Исландия-2012
Акюрейри — Аскья — Ландманналойгар — Скогар
1. 22.07.2012 Акюрейри — Миватн
2. 23.07.2012 Миватн — Крафла — Миватн
3. 24.07.2012 Миватн — Хердубрейд
4. 25.07.2012 Хердубрейд — Аскья — Оскьюватн
5. 26.07.2012 Аскья — Кистуфедль
6. 27.07.2012 Кистуфедль — Нюйдалюр
7. 28.07.2012 Нюйдалюр — р. Грйотакойсл
8. 29.07.2012 р. Грйотакойсл — Ландманналойгар
9. 30.07.2012 Ландманналойгар — дневка
10. 31.07.2012 Ландманналойгар — шоссе 209
11. 01.08.2012 Шоссе 209 — Вик
13. 03.08.2012 Вик — Дирхолаэй — Скогар
14. 04.08.2012 Скогар — Рейкьявик — Кеблавик (автобус)
Кеблавик — Копенгаген — Санкт-Петербург
Впечатления и полезная информация
После прошлого нашего похода мы с женой Любаней осознали, что Исландия — “наша” страна, и нам действительно доставляет большое удовольствие по ней ездить. Но тогда мы увидели лишь небольшую, наиболее “заезженную” часть страны — так сказать, демо-версию. Хотелось все же увидеть “настоящую” Исландию, с ее пустынями, горами и ледниками. Кроме того, в 2011 году нам безумно не повезло с погодой — и до, и после нас люди ездили под солнцем, а мы почти всё время мокли под дождем. Хотелось верить, что во второй раз исландские боги отдадут должное нашему упорству и пошлют хорошую погоду.
В 2012 годы мы почувствовали себя готовыми к более серьезному приключению — пересечению страны с севера на юг через пустыню и горы, со множеством бурных и холодных речек, текущих с ледников. Ожидалось минимум 7 дней автонома, плюс еще 3 дня без полноценного магазина. Во время подготовки к походу нам оказал большую помощь отчет Андрея Чеснокова (ache), который мы даже частично распечатали и возили с собой. :-)
Disclaimer: этот отчет не является учебником по подготовке к походу, само собой разумеющиеся вещи были опущены. Со списком нашего снаряжения можно ознакомиться здесь.
Владимир Горбунов (VORON) Руководитель, фотограф, автор отчета | Любовь Захарова (Lubania) Идейный вдохновитель, соавтор отчета | Екатерина Костюхина Фотограф |
On One Inbred 29”, карбоновая вилка, колеса ХТ + DT Champion + DT X470/M520 | On One Inbred 26”, алюминиевая вилка, колеса ХТ + DT Champion + Sun Ringle Equalizer 23/25 | Cube 26”, вилка RockShox Reba |
Рюкзак Пик Трек-85, навигатор Garmin GPSMap 62s | Рюкзак Акме-70 | Рюкзак Пик Трек-65, навигатор Garmin Etrex Vista HCx |
21 июля — 4 августа 2012 года.
Акюрейри — Миватн — Рейкьяхлид — Крафла — Хердубрейд — Аскья — F910 юг — Кистуфедль — Нюйдалюр — Ландманналойгар (дневка) — Холаскьёл — Вик (дневка) — Дюрхолаэй — Скогар.
Выехали из Питера все втроём в пятницу вечером, на водочном автобусе. Ночь в дороге до Хельсинки прошла без приключений, однако мне поспать так и не удалось. В аэропорту мы вольготно разместились на сидячих местах, упаковали велосипеды более надежно, закупились едой и несколько часов ждали начала регистрации.
В этот раз бегать никуда не пришлось, сотрудник аэропорта принял оплату перевозки байков по карточке и показал, куда везти велосипеды (еще в прошлый раз мы осознали, что вещи лучше катать на тележке, а не носить на себе). Стоя у гейта, мне удалось сфотографировать, как наши велосипеды грузят в самолет Boeing-757 “Herdubreid” (все самолеты Icelandair названы в честь вулканов).
Долетели до Кеблавика без приключений и задержек, быстро получили вещи и рванули на автобус, который доставил бы нас в город. Погода в высшей степени противная — сильный ветер с водяной пылью. Почему-то стоянка автобусов находится метров за 200 от аэропорта, а я сглупил — подумал, что на тележках вещи катить туда нельзя, а оказалось, что можно. Вся пересадка происходила несколько нервно, поскольку у нас была очень плотная стыковка со следующим рейсом (внутренний аэропорт находится в 40 км от международного), а автобус из аэропорта, как назло, не спешил отправляться. Наконец, мы доехали до автобусной станции в Рейкьявике, где должны были пересесть на микроавтобус до внутреннего аэропорта. Наши вещи влезли в багажник с большим трудом, еще 10 минут езды — и мы в аэропорту. Успели!
Аэропорт — просто одноэтажное здание типа железнодорожной станции в крупном поселке, где в одном объеме организованы регистрация и зал ожидания, а из дверей можно выходить прямо на летное поле. Никакого спецконтроля нет. Наши байки после оплаты забрал грузчик, а мы через 20 минут пошли прямо к рядом стоящему самолету Fokker 50. Он маленький, на 50 человек, ⅔ мест в салоне были пустыми.
Полет был веселым: всё время трясло и болтало, а закрыв глаза, можно было представить, что едешь на маршрутке с пьяным водителем по очень плохой дороге. При снижении к Акюрейри самолет будто бы ударило сверху тысячетонным молотом, мы подскочили в креслах, только ремни удержали от полета по салону. После посадки я заснял выгрузку велосипедов, мы получили и собрали их в таком же маленьком одноэтажном домике.
Пока девушки заканчивали собираться, я съездил за бензином — в прошлый раз было установлено, что он хорошо подходит для горелки. Уже порядком уставшие, мы залегли в огромном кемпинге в центре города (в более уединенный кемпинг ехать было уже лень), с трудом найдя не очень людное место.
Утром мы закупились на 2 дня в находящемся рядом магазинчике и двинулись по старой дороге №828 через 560-метровый перевал Вадлахейд. Дорожка — плотная укатанная грунтовка, причем на нашей древней растровой карте она обозначена, как основная. Медленно ползем вверх, любуемся видом на крошечный Акюрейри внизу и на океанские просторы. Вокруг множество пищащих птиц, пасутся бараны.
На самом перевале покушали, и тут нас традиционно накрыло дождем, чем никто даже не удивился. Дождь был сильным, но коротким — мы понеслись вниз по грунтовому серпантину, струи воды то лупили нам в лицо, то поливали спину. Когда спустились с горы, дождя не стало, будто бы и не было его. Внизу нас ожидал красивый старый пешеходный мост Bognarbru. Немного попетляв, мы в конце концов спустились к асфальту и выехали на трассу №1.
Ветер в целом был попутным, мы довольно бодро поехали на восток, любуясь видами гор, возвышающихся справа и слева. Иногда даже выглядывало солнце, по небу носились красивые облака. Так мы доехали до водопада Годафосс на реке Скьяульфандафльоут, известного тем, что при принятии христианства в него сбросили языческих идолов. Там, естественно, гуляют толпы туристов (есть кемпинг и продуктовый магазин), но фотографии вышли хорошими — очень кстати выглянуло солнце.
Поехали дальше, дорога стала прыгать вверх и вниз по весьма солидным холмам, на спусках с которых велосипед норовил разогнаться быстрее опасных 50 км/ч. Так бодро и весело мы доехали до городка Лёйгар, в кемпинге которого у нас по плану должна была быть ночевка. Но день даже не думал кончаться, проехали мы только 60 км, силы еще оставались — немного подискутировав, мы решили перекусить и вломить еще 40 км до следующей точки ночевки — г. Рейкьяхлид на оз. Миватн.
На заметку путешественнику. В прошлом походе по Исландии мы обратили внимание на то, что самая отвратительная погода дважды бывала у нас на следующий день после того, как мы ЛЕНИЛИСЬ в хорошую погоду и при наличии сил проехать побольше. Поэтому мы еще до старта решили, что лениться не будем — коль погода и силы позволяют, надо ломить! И дважды нам это помогало избежать длительной езды под дождем.
Хоть ветер и дул слегка в спину, дорожка оказалась не самой простой — постоянно приходилось забираться на холмы, отсюда не самый маленький набор высоты. Ожидая девушек после очередного подъема, я сделал редкий кадр — золотистая ржанка с птенцом (это маленькая салатовая птичка, которая пищит, как утенок в ванной). На подъезде к Миватну (“комариное озеро”) у моста через р. Лакса нас атаковали тучи мошек, впрочем, не кусающихся. Здесь выявилось небольшое расхождение с картой — дорога №1 уходила севернее озера, а не южнее, мы в итоге поехали на север, в сторону Рейкьяхлида. Это немного дальше, чем кемпинг Миватн, куда планировали встать изначально, но опять же силы пока позволяли.
На северном берегу озера мы увидели те самые оравы водоплавающих птиц, которыми славится Миватн — у меня на один кадр их влезло несколько десятков: лебеди, гуси, утки, почти все с выводками птенцов. Там очень красивое место, на самом деле, запомнились треугольные горы. Катя попыталась заснять птиц с более близкого расстояния, но они строго выдерживают дистанцию с человеком. В этом походе отдельный телеобъектив (и оруженосец для него) не помешали бы.
К Рейкьяхлиду мы подъезжали уже после заката солнца, очень сильно уставшие — первый день похода у нас выдался героическим. Встали в большом кемпинге на берегу озера. Он дороговат, но душ бесплатный, мы не стеснялись им пользоваться в течение 2 дней. Территория вдоль берега отгорожена веревочкой — защита гнездовой зоны. На берегу пасутся стада уток и других водоплавающих птиц, они почти не боятся людей.
С самого утра шел мерзкий дождь, было ветрено и холодно. Мы порадовались тому, что благодаря вчерашнему перевыполнению плана, мы можем завтракать, сидя в теплой палатке, а не вкручивать 40 км под дождем против ветра.
Меня волновал вопрос, в каком сейчас состоянии дороги на Аскью — Аче писал, что у него было грандиозное затопление дороги из-за разлива реки, вызванного аномальной жарой. На ресепшн в кемпинге мне сказали, что туда можно доехать на автобусе всего лишь за 3000 руб. с человека (велосипед по отдельной таксе, еще рублей 500, думаю), а на велосипедах добраться туда, безусловно, невозможно. Из чего я сделал вывод, что дорога относительно нормальная, и мы доедем.
Улучив момент, когда дождь хлестал менее сильно, мы поехали в радиалку на Крафлу. Сначала дорога №1 забирает круто в гору, проезжая мимо небольшой геотермальной станции и пристроенных к ней теплых купален. Уже в километре от озера растительности и животного мира почти нет — на севере и в центре страны жизнь невозможна без воды. Спустившись с перевала, мы поворачиваем налево к Крафле и медленно ползем в гору, борясь с сильным встречным ветром и дождем. По пути проезжаем интересную инсталляцию: унитаз, над ним душ, из которого хлещет теплая вода. Посиди, усталый путник, погрейся...
Проехали мимо большой геотермальной станции, снабжающей энергией половину страны, и очень медленно поползли в 20% подъем — в конце концов, всем не хватило сил и последние десятки метров пришлось идти пешком. Подъехали к кратеру Вити, который образовался при извержении 17 мая 1724 года. Стоит туман, дует сильный ветер с мелким дождем — мы не решились гулять по тропе вокруг кратера, дождались небольшого прояснения, чтобы сфотографировать кратер, и пошли на лавовое поле. Жаль: в хорошую погоду здесь, безусловно, очень красиво.
Лавовое поле встретило нас туманами и серным дымом. В этом тумане сложно было что-либо разглядеть, мы быстренько прошли вдоль лавовых полей, погрелись у серных курилок и посмотрели на впечатляющий разлом в земле, где очевидно магма подходит совсем-совсем близко. Там же на горе мы слопали по хот-догу (что характерно, оплатить можно было с карточки) и повернули вниз. Ветер теперь дул нам в спину, на 20% спуске я летел 60 км/ч, немного притормаживая. Очень быстро мы долетели до трассы №1: если сюда мы ехали 10 км/ч, то в обратном направлении — 40 практически без усилий!
Рядом с перекрестком мы посетили термальную зону Намафьядль у подножья горы. Везде кипит грязь (пишут, что это конц. серная кислота — не проверяли). Здесь также в изобилии представлены фумаролы (груда камней, из которой со страшным ревом вырывается пар), выходы серы на поверхность, булькающие грязевые вулканы и прочие атрибуты вулканической деятельности. Очень зрелищно и красиво, но опять же погода плохая, холодно, дождь сыпет, не переставая. По моему мнению, можно было бы и не ехать на Крафлу в такую погоду, вместо этого побольше погулять по термальной зоне, она того стоит безусловно.
Вернувшись в кемпинг, мы закупились на 7 дней пути, заправились бензином и стали морально готовиться к пересечению пустыни. Тут я обнаружил, что куда-то потерял свой телефон. Перевернул всю палатку два раза, походил по кемпингу, даже сходил к магазину — нет его. Уже почти отчаялся — и вдруг нахожу его в нарукавном кармане надетой на меня куртки! Вот такой забавный глюк.
C утра погода была противной, как и в прошлый день. Дул ветер, слегка моросило. По плану, предстоял большой пробег до следующего кемпинга, причем в основном вне асфальта. Мы быстро собрались (я в суете раздавил зеркало на шлеме) и покатили по знакомой со вчерашнего дня дороге №1. Сильный ветер дул слева-сзади, особо не мешал, дождь постепенно прекращался.
Мы быстро докатили до отворотки на F88, устроили там второй завтрак, укрывшись пенками и завернувшись в велочехлы — иначе было очень дубово сидеть на ветру, укрытия не было. Меня порадовал щит с доходчивой инструкцией для въезжающих в пустыню (легковушки и прочие пузотерки под запретом, дорога плохая, броды, не уверены — лучше езжайте-ка мимо), а также указатель до ближайшей автозаправки — 268 км. Было так холодно, что пришлось переобуться в зимние ботинки и извлечь теплые перчатки.
Со стороны пустыни к перекрестку подъехал джип с туристами, я обсудил с ними дальнейшую дорогу, они успокоили нас, что река Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм не разлилась, броды мелкие, примерно по голень. Но нам нужно было проехать по пустыне еще 60 км до кемпинга Хердубрейддалиндир. Ну что ж — покушав, мы решительно свернули в пустыню. Ветер сильный, но попутный, сил тратилось мало, катилось довольно легко. Кстати, название реки в переводе значит (только не падайте): Ледниковая Река с Гор. Что вижу, о том пою?
Сперва мы ехали просто по лысой пустыне с разбросанными там-сям булыжниками, позже дорога вышла на старое лавовое поле и стала петлять между разнообразных скал и наваленных камней — так интереснее. Вскоре выехали к крупной реке Йокульсе и поехали вдоль нее — начался национальный парк, где нельзя ставить палатки. После обеда навстречу нам проехал грузовик с дорожными рабочими, который волок за собой связку бревен — так он якобы улучшал грейдер, который до этого момента был весьма неплохим.
Наш первый в этом походе брод с красивым водопадом, согласно отчету Аче, должен был быть глубиной по бедро. Мы надели неопреновые носки вместо ботинок и полезли в воду — на самом деле, там было по голень, как и во всех следующих бродах в течение ближайших 3 дней. Температура воздуха 5 градусов, вода очевидно не теплее, однако в неопреновых носках переходить броды оказалось очень даже комфортно.
После брода начался песчаный участок с подъемом, где нам минут 10 пришлось идти пешком. Далее опять пошла лысая пустыня, качество дороги ухудшилось, приходилось выбирать траекторию, чтобы поменьше трясло. Впереди виднелся в облаках вулкан Хердубрейд (“Широкоплечий”), к которому мы неспеша приближались, подгоняемые попутным ветром. Дорога опять свернула в лавовое поле и стала петлять среди скал — нам открывались весьма впечатляющие виды со скалами, вулканом и рекой.
В процессе фотографирования меня нагнал немецкий велотурист Йохан, мы с ним немного обсудили дорогу — выяснилось, что он едет примерно как мы, но очень опасается 30 км песка после Аскьи. Мне он показался каким-то странноватым, честно говоря. Следующий брод мы преодолевали уже вчетвером, а подвернувшиеся автотуристы смотрели на нас квадратными глазами и без устали фотографировали. “Как вы перейдете? Там же температура 5 градусов!”
Погода нам благоприятствовала; мы быстренько докатили по довольно противной дороге до вулкана Хердубрейд, у подножия которого лежит оазис Хердубрейддалиндир. Сделав еще один маленький брод, там и остановились на ночлег, уставшие, но довольные — все же преодолели за день немало. К вечеру прояснилось, вулкан показался во всей красе — получилось сфотографировать пару величественных видов. Как ни удивительно, но сотовая связь здесь и далее по всему нашему пути работала — я ожидал, что после поворота в пустыню она исчезнет на неделю.
В кемпинге к нам снова подошел Йохан (который перед этим забыл в туалете бумажник с кредитками) и сказал, что после Аскьи много песка, нам лучше держаться вместе, чтобы друг друга страховать. (От чего? Чтоб в песок не провалились?) Ладно, обещали подумать над его предложением. :-)
Утро выдалось ясным и безветренным, но Хердубрейда поначалу не было видно вообще. Многочисленные мошки, живущие в оазисе, воспользовались этим и начали нещадно приставать, лезть в лицо, в волосы, в еду. К счастью, мошки тут не кусаются, а только надоедают. В итоге, мирный завтрак превратился в бег по кругу с миской в руках.
Еще черт дернул нас заварить мерзкую склизкую овсянку и приправить ее т. н. «джемом» — жиденьким, как вода, сиропчиком для поливки тортов с красителями и ароматизаторами. Причем ингредиентов туда явно не доложили, я еще год назад просто сосал этот сироп из бутылочки, а почему девушки вдруг купили его вместо варенья — не смогли сказать даже они сами. После этого завтрака с овсянкой решили завязать, и вся она, почти нетронутая, вернулась с нами в Питер, где в итоге и пошла в помойку из-за своей несъедобности.
Выдвинулись. Погода отличная, солнце жарит, полнейший штиль. Остановишься — и тишина звенит в ушах. Незабываемое ощущение. Дорога петляла по лавово-пемзовым полям вдоль горного массива. Покрытие стало заметно хуже, трясло ощутимо. Вскоре после выезда мы услышали рёв реки, свернули на звук и увидели красивое зрелище: река Йокульса течет среди скал, рушится в какую-то дырку в земле и дальше течет по ущелью метров на 15 ниже. Мне удалось заснять этот водопад издалека — ближе нельзя было подойти без риска быть смытым потоком. Погуляв по скалам еще немного, мы поехали дальше.
Рядом с гигантским скальным массивом Хердубрейдартёгль в пемзовой пустыне мы перекусили, наслаждаясь хорошей погодой. Обогнув массив, наша дорога слилась с F910, по которой нам надо было ехать еще 2 дня, и направилась к Аскье. Медленно, но верно мы поднимались вверх, погода тем временем портилась. Приехали в кемпинг довольно рано, в 3 часа дня, под начинающимся дождем. Наш попутчик из Германии уже успел поставить палатку и забраться в нее — он выехал гораздо раньше нас.
На ресепшн в кемпинге я изучил огромную карту этого района, которая висела на стене. Назавтра у нас было два варианта пути по F910: южный (под ледником), более короткий и интересный, и северный, менее рискованный в плане всяческих разливов и потопов. Аче в прошлый раз ехал по северу, поскольку южная дорога была затоплена до полной непроезжаемости. Я поинтересовался в кемпинге — говорят, что по югу люди ездят как-то...
Пообедали, тут пошел довольно сильный дождь. Висят облака, видимости никакой, похоже, придется распрощаться с мечтой о купании в кратере. Провалялись в палатке до 8 вечера, все это время хлестал дождь. После ужина неожиданно прояснилось, и мы с Любаней быстро собрались поехать в кратер (Катя захворала и осталась в палатке). Путь до кратера занимает 8 км в гору и еще 2 км пешком. Выехали в 22 часа, уже смеркалось, но было еще относительно светло. Извилистая дорожка идет круто в гору среди мрачных полей ломаной лавы и скальных массивов черного цвета, особенно мрачно это смотрелось в сумерках. Вокруг — звенящая тишина, ни души (а днем наверняка толпы туристов), штиль.
Доехав до конца автомобильной дороги, мы узрели тропу, очень круто загибавшуюся вверх. Решили, что на велосипедах там делать нечего, оставили их у конца дороги и пошли пешком. А зря — после 20-метрового подъема началась хорошая ровная дорожка, по которой мы бы мигом доехали до кратера. Виды там очень симпатичные — мрачно-депрессивные горы, кое-где лежит снег, дорога местами насыщенного красного цвета.
В кратере находятся два озера — большое пресное Оскьюватн глубиной 220 м (самое глубокое озеро Исландии, его хорошо видно на картах) и маленькое Вити, вода в котором соленая и теплая, молочно-голубого цвета. В маленьком озерце туристы обычно устраивают купания. После дождя глинистая почва вокруг озерца размокла, нам стало лень (да и опасно) спускаться в сумерках по очень скользкому 60-метровому склону, так что ограничились осмотром и фотографированием сверху.
Мы прогулялись вокруг Вити, я сфотографировал озера и мрачно-величественный Ватнайокудль, после чего мы спешно пошли назад. Когда спустились к велосипедам, было уже темно, мы включили фары и быстро понеслись вниз по дорожке к кемпингу. Если сюда мы ехали на 1-1 и 1-2, то обратно педали не пришлось крутить вообще за все 8 км. Фары мощные, поэтому можно было держать довольно большую скорость — ее ограничивал только пронизывающий холод и встречный ветер, температура вечером упала до +7 градусов. Усталые, но довольные, мы слегка перекусили в палатке и заснули.
Всю ночь и утром палатку долбил дождь. Нас разбудили разъезжающиеся пердолёты, которые минут 20 пердели у нас над ухом — к сожалению, в этом кемпинге ведро или пердолёт может безнаказанно стоять в 10 метрах от палатки мирных туристов. Провалявшись до 9 утра, решили не ждать у моря погоды, а собираться и ехать.
На завтрак у нас была гречка, которую в этот раз решили заправить фрикадельками, похоже, куриными. Сварили кашу, вылили банку фрикаделек в котел, разогрели, каждый насыпал себе соль-перец по вкусу. Я пробую — какое-то дерьмо, а не каша. Оказалось, что фрикадельки СЛАДКИЕ, причем на 100 г продукта там пришлось 30 г углеводов. В сочетании с солью и перцем это дало потрясающий результат — никто не смог съесть больше нескольких ложек, завтрак отправился в сортир, а мы покушали бутербродов.
Когда выезжали, дождь потихоньку утих. Наш велоколлега на прощание помахал нам рукой. Сам он, судя по всему, никуда не собирался. Может, решил устроить дневку в лагере или съездить на Аскью. А мы двинулись в пустыню. Впереди нас ожидали многие километры сыпучего песка и неясная обстановка с южной дорогой — можно там проехать или нет. Любаня говорила, что иногда песок настолько непроезжаемый, что люди весь день тащат велосипеды, перевесив велоштаны на раму — чтобы заднее колесо не зарывалось. Встретили рейнджера на пикапе — он сказал мне, что сейчас холодно, ледники плохо тают, поэтому южная дорога сейчас вполне проезжаемая, но по северной мы бы прошли за то же время, хоть она и длиннее. Мы окончательно решили ехать по южной, дабы потом не жалеть. :-)
Мы пересекли приятный ровный пемзовый участок и выехали на черный песок, который продолжался в том или ином виде ближайшие километров 30. С песком нам откровенно повезло — после многочасового ливня он был мокрый, по нему вполне можно было ехать, если не съезжать на расквашенную колею, а крутить на 1-1 по обочине. Передачи 22-32 мне не хватало тут, ноги напрягались, колени болели — но ехать получалось раза в 2 быстрее, чем идти пешком. Я жалел, что поленился одолжить шину Big Apple 2.35” на заднее колесо.
Через 7 км на горизонте показался медленно движущийся навстречу вело-призрак. Я удивился — зачем катить велосипед, когда можно ехать? Призрак оказался велотуристом, который медленно волок по пустыне вел, груженый не только многочисленными сумочками (2 спереди, 3 сзади), но и велотачкой-прицепом на 20” колесе. Для лучшей тягучести тачка была привязана эспандерами к торсу велосипедиста. Бурлак в пустыне. Турист явно был не в духе, сделал замечание Кате, что она сфотографировала его без спроса, на наши вопросы о том, кто он и откуда, махнул рукой и поволок вел дальше. (Потом мы ужаснулись, сколько и по каким дорогам несчастный тащил свой велосипед.) Еще видели пешего туриста, который встал на перекус — он сказал, что прошел по южной дороге, там мокро, но проходибельно.
После 15 км вязкого песка, которые мы преодолели примерно за 3 часа, мы поели и свернули на южную дорогу. Там песчаное покрытие стало уже заметно лучше, а виды — величественнее. Мы выехали уже в самую настоящую пустыню, ровную, как стол, с какими-то горками на горизонте. Вскоре подул боковой ветер, пошел мелкий надоедливый дождик. Пустыня довольно скоро кончилась, мы спустились метров на 10 и тут в долине начался разлив реки, текущей с ледника Ватнайокудль. Дорога (а вернее, направление) шла прямо по разливу, а колышки указывали путь.
Надев неопреновые носки и сверху ботинки, мы бодро ринулись в ледяную воду. Глубина несерьезная — по середину голени максимум. Зато это самый длинный брод в моей жизни — мы непрерывно двигались по воде около 3 км. Дно очень плотное, можно ехать почти везде — только когда едешь против быстрого течения, то срывает крышу и кажется, что стоишь на месте. Девушки идут пешком, чтобы случайно не свалиться в воду, а я еду на велосипеде от одного островка до другого, чтобы не потерять ориентировку. Навстречу нам лихо пронеслась толпа мотоциклистов. В спину дует пронизывающий ветер с водяной пылью, нам холодно, хотя носки работают и ноги не мерзнут.
В разливе реки дороги F910-юг и F910-север сходятся, и по этому поводу даже стоит знак перекрестка, прямо посреди реки. Плыви куда хочешь…
Наконец, мы преодолели залитую водой долину. Если бы сейчас было жарко, то воды там было бы не по голень, а по колено, а то и по пояс. Далее дорога поползла круто вверх по камням — это типичная исландская горная дорога. Ехать невозможно, крупные камни, крутой подъем, так что ползем пешком. После небольшого перекуса мы одолеваем перевал, погода мрачная, облако, попутный ветер, нас поливает пылью. Я пытаюсь ехать при каждом удобном случае, но это малореально — не хватает тяги, есть риск свалиться, наткнувшись на очередной камень. Дорога зачастую неотличима от окружающего ландшафта — если бы не колышки, то оставалось бы двигаться по треку, на этих камнях машины следов не оставляют.
Вышли к кратеру Urðarháls потрясающей красоты и глубины, метров 200-300. Вниз можно сбрасывать огромные булыжники, они прикольно прыгают. Очень сильный ветер дует нам в спину, после очередного сброшенного вниз камня дунуло так, что я сам чуть за ним не полетел.
Мы еще долго ползем среди пустынных темно-серых каменных гор, снегов и наконец-то доползаем до хижины Кистуфедль. Хижина двухкомнатная, но одна комната закрыта, на двери висит табличка: погибающим использовать вторую комнату. Мы к тому моменту были откровенно промокшими и замерзшими (вода в ботинках не прибавляла тонуса), поэтому с чистой совестью разгрузились в хижине. Несмотря на отмерзающие ноги, я попытался найти родник по имеющимся координатам, но он то ли пересох, то ли никогда не существовал — ползал по крутому склону с полчаса, нашел только красивую вертикально торчащую из земли скалу. Поднявшись к хижине после беготни по горе, я едва не падал с ног — оказалось, что на фоне общей изможденности организма, мой пульс в тот момент зашкалил за 200 уд./мин.
Рядом с хижиной была небольшая снежная шапка, нам оставалось набирать воду из нее. Как оказалось, это вполне удобно: котелок ставится под лед, в него льется вода с песком, песок сразу оседает, вода сливается в гидропак. Набрали 8 литров воды, спустились в хижину и отлично поужинали в безветрии. Мы с Любаней поставили палатку прямо в комнате, а Катя (на правах больной) — на дощатом настиле у стены домика.
Ночью было холодно, около 0 градусов, а утром было +2. Погода немного прояснилась, показались невиданные дали, снежные горы и ледники. Основным элементом пейзажа был пирамидальный вулкан Тролладингжа (1468 м), образовавший весь ландшафт вокруг. Мы убрались за собой, покинули хижину и поползли дальше по горному плато, пересекая многочисленные броды. Ехать можно, но не везде: обычно после крутого взлета метров на 100 следует крутой спуск, а в долине нас поджидает очередной ледяной брод по колено. И так было раз пять на коротком участке пути. Дорога местами нормальная, но на перевалах сильно трясет и приходится прыгать по камням.
Девушки заинтересовались ледником, в одном месте подходящим вплотную к дороге, мы немного полазали по смеси песка и льда. Чуть позже пришлось пересекать снежную поляну. Так мы постепенно набрали 1161-метровую высоту и полюбовались на поле из небольших каменных кучек. С горы виднелась долина и окружающие ледники. Мы бодренько по сыпухе скатились к озеру Гесавотн, где нас ждала первая в этом походе речка с зеленым мхом.
Местность изменилась. Теперь нас окружали сплошные гравийные холмы, тянущиеся бесконечно, куда ни кинь взгляд. Дорога среди этих полей угадывалась по желтым колышкам. Ехать так же “приятно”, как по железнодорожной насыпи: прыгаем с камня на камень, велосипед мотает, болтает, скорость езды колеблется от 6 до 12 км/ч. Дул северный ветер, нам пришлось проехать несколько км против него, что здорово изматывало, с учетом жуткой дороги.
На перекрестке мы повернули налево, ветер стал попутным, жить стало веселее. Оголодав за время таскания по горам, мы устроили небольшой перекус рядом с мостом через симпатичную речку, текущую в ущелье. Из камней сочилась пода и набиралась в небольшие ванночки — наполнил гидратор. Немного отдохнув, поехали дальше по гравию. Гадкую дорогу скрашивают богатые пейзажи — ледники Тунгнафеллсёкюдль слева и Хофсйокюдль справа.
Местность вокруг всё такая же безжизненная, нам периодически попадаются неглубокие речки, текущие с гор, переходим их вброд. В паре мест наша дорога сама превращается в ручей, под колесами течет вода. Подъезжаем к очередной довольно широкой и быстрой речке (координаты N64 49.25 W17 52.35) — привыкнув, что эти броды все мелкие и неопасные, я сходу лезу с велосипедом в самом узком месте. Далее ситуация развивается с каждым шагом:
Согласно записанному треку, мой пульс в те моменты возрос со 120 до 182 уд./мин, я понял, что одного меня сейчас унесет нафиг и стал звать на помощь. Катя тем временем фотографировала меня, она быстро подбежала, схватилась за велоштаны, ситуация несколько стабилизировалась, однако у нас все равно не хватало сил перетащить велосипед. Вода все так же пыталась сдвинуть меня с места, а ноги начали неметь от холода (без неопреновых носков было бы совсем худо). Позвали Любаню — она схватилась за руль с другой стороны, мы втроем согласованными усилиями перетащили велосипед на другой берег. Испытываю холод, когда пишу эти строки — в воде мы стояли около 5 минут.
У меня колени и бедра плохо чувствовались от холода, все мы были мокрыми по пояс. Положили велосипед, вместе нашли более спокойное и мелкое место (лезть в воду второй раз совершенно не хотелось!). Любаня перекатила велосипед почти без страховки, а Кате пришлось помочь, поскольку у нее рюкзак заметно тяжелее и она уже роняла велосипед в воду ранее. В конечном счете, мы справились, но урок получили — не лезть в воду наобум. Страшно представить, через сколько километров (и в каком состоянии) мы бы нашли мои вещи, если бы я отпустил велосипед со всем скарбом.
К счастью, погода становилась только лучше — светило солнце, пустыня приобрела ярко-желтые краски. После этого брода трясучесть дороги ощущалась меньше, мы довольно бодро докатили до перекрестка с грейдером F26, который считается главной дорогой через пустыню. Здесь уже нехилый трфик, постоянно снуют джипы, автобусы и грузовики. Сразу же — довольно глубокий и быстрый брод. Наученные опытом, осторожно перетаскиваем там велосипеды по двое, причем Катин опять начало уносить, пришлось аварийно вернуться назад, на берег.
Проехали еще пару километров по очень трясучей дороге — и видим кемпинг Нюйдалюр. Но перед ним — широкий и быстрый брод. Я аккуратно захожу в него — и сразу проваливаюсь по колено, меня начинает двигать вода! Нет, тут пройти нельзя. Кладу велосипед на берегу и хожу по колено в ледяной воде слева от основного пути, наконец нахожу более-менее безопасный фарватер. Переправляем там велосипеды отдельно от рюкзаков — в первый и последний раз за весь поход.
Когда мы навьючивали груз обратно на багажники, к броду подъехал джип Ssang Young Musso и сходу рванул в самом глубоком месте. Машина зарылась в воду носом, по инерции проскочила глубокое место и встала замертво с клубами пара из-под капота. Там было мелко, примерно по голень, но из салона так никто и не вышел. Мы подъехали к кемпингу, оттуда выехал подготовленный джип и привёз заглохшего на тросе. Возможно, кто-то попал на несколько тысяч долларов и капремонт двигателя...
К вечеру окончательно прояснилось и похолодало. Из палатки — шикарный вид на Хофсйокюдль. Зачем-то в кемпинг прилетал вертолет. Мы с радостью переодели мокрые насквозь одёжки, поужинали и со вкусом завалились спать. Прогноз погоды был отличным.
Утром довольно долго собирались, в основном из-за того, что в туалет в этом кемпинге была гигантская очередь — я туда тупо не попал. Погода отличная, мы поехали по F26 далее по маршруту. Дорога эта сыпучая, трясучая и загруженная — каждые пару минут проносится джип или автобус, создающие гигантские тучи пыли. Удовольствия ехать по этой дороге — никакого.
Воспользовавшись примерном Аче, мы свернули на дорожку, ведущую к водохранилищу Квиславатн. Причем оказалось, что дорожка эта не та, которая нам нужна, и повернуть надо было позже. Но делать нечего, не возвращаться же — поехали дальше. Видно, что дорога эта почти не используется (просто колея в пустыне) — за 8 км нам ни встретилось ни души, зато очень сильно трясло, мы зарывались в песок и пешком вползали в многочисленные горки. Вдобавок с ледника Хофсйокудль нам в лицо дул холодный ветер, что также не прибавляло скорости.
Наконец после единственного за этот день брода мы выехали на более адекватную дорожку, ведущую вдоль ледника. Она тоже неиспользуемая, но покрытие стало заметно лучше, ветер теперь подгоняет нас, ехать стало веселей. Дорога ныряет вверх и вниз, мы видим дамбы, которые направляют потоки воды с ледника в водохраниллище. Висят объявления: “Глубокие каналы с сильным течением” — это для джиперов что ли? После 10 км довольно приятной дороги мы наконец выехали к перекрестку, откуда приехал Аче, свернувший с F26 после нас. Понятно, почему мы до сих пор никого не видели — на дороге, откуда мы выехали, висит знак “Тупик”.
Дорожное покрытие резко ухудшилось, появился небольшой трафик. На дороге очень много длинных подъемов и спусков, мы подъехали близко к леднику Хофсйокудль и едем вдоль него. Погода разошлась — солнце на кристально-чистом небе жарит вовсю, термометр показывает аж 22 градуса жары. Дует попутный ветер, в результате ехать жарко — находишься в неподвижном воздухе. Периодически останавливаюсь, чтобы немного остыть. Подустав, мы устроили обильный перекус на обочине дороги напротив красивого озера Туфувотн. Я думал, что оно совсем рядом, а оказалось, что надо идти за водой довольно далеко. Само озеро мне очень понравилось — жаль, что не взял фотоаппарат. На берегу растут красивые цветные мхи, меня пытались отогнать от гнезда большие веретенники — хорошо бегающие птички, издающие журчащие звуки. Съели вторую банку сладких фрикаделек — в качестве углеводного обеда вполне ничего.
Двинувшись далее по маршруту, мы встретили группу пеших туристов, чему немало были удивлены: зачем они сюда пошли? Расстояния огромные, пейзажи не меняются, очень уныло ползти по такому пейзажу пешком. Хотя ручейки, стекающие с ледника, оживляют пейзаж — каждый ручеек окаймлен цветным мхом и низенькой растительностью, такие микро-оазисы в пустыне. Еще несколько перевальчиков, на которые нужно идти пешком, и мы видим озеро Квиславатн. Погода отличная, озеро красивое, но с каждым километром дорога всё хуже и хуже.
Наконец, мы выехали обратно на F26 — снова началась сыпуха, стиральная доска, камни. Я сфотографировал тучу пыли, поднимаемую встречным джипом. Мы были уже порядочно уставшие, доехав несколько километров до реки Грйотакойсл, решили встать там на ночь. Остановились на уютном пляжике из черного песка, от дороги довольно далеко, тишь, благодать. Причем часть пляжа была из мокрого песка, а часть — из сухого, мы встали на мокром (чтобы песком не запачкать вещи), а Катя — на сухом (там теплее). Вечером к нам приплыла какая-то казарка, посмотрела на нас и уплыла на другой берег. Очень приятное место.
С утра было серенько, но сухо. Сегодня у нас планировался совершенно неинтересный участок пути, единственной причиной для прохождения которого могло быть получение трека без разрывов, который неплохо смотрится в отчете. :-)
Мы выезжаем на шоссе F26 и продолжаем трястись по направлению к Ландманналойгару. День из серии «лишь бы доехать», пейзажи особо не радуют, дорога дрянь: сыпуха, стиральная доска, камни, вездесущие джипы, от которых приходится зарываться в песок на обочине. Горок много, несмотря на то, что у нас по плану сброс высоты с 800 до 600 метров. В особо длительные подъемы ползем пешком, потому что по сыпухе невозможно заехать, велосипед буксует или зарывается.
Вскоре после старта пересекаем по мосту неплохую горную речку, текущую в ущелье. Лезем в гору, где нас и встречает встречно-боковой ветер, который в том или ином виде дул еще полдня. Ветер несильный, но за предыдущие дни мы уже привыкли к попутному, поэтому в сочетании с отвратительным покрытием и трафиком дорога здорово раздражала. Километров через 30 она начала меня уже конкретно бесить, хотелось бросить байк оземь, сжечь всю снарягу и доехать до Л-Гара на транспорте. Впрочем, по такой дороге и на автобусе наверняка ехать нет ничего приятного.
Дорожка стала немного веселее лишь на подъезде к водохранилищу Торисватн — после длинного спуска мы даже увидели асфальт! Вправо и куда-то вниз уходила асфальтовая дорога №26, а мы, руководствуясь треком Аче, поехали вперед, под запрещающий знак. Это оказалась технологическая грунтовка (только вместо грунта были булыжники и крупный гравий), которая перемахивала через очередной перевал, в который пришлось ползти пешком. Далее мы увидели спуск к озеру и ГЭС Hrauneyjar, который упирался в перекресток с нормальным шоссе. Тут я понял, что мы сдуру поползли напрямик через гору по ужасной грунтовке, когда ее можно было просто объехать по асфальту, свернув на №26 и затем на №208. Ну что ж — наши последователи сэкономят силы тут.
Сразу после перекрестка асфальтовая №208 превращается в уже привычную стиральную доску с песком F208. Мы полюбовались на ГЭС (рядом можно было сходить на водопад Сигольдуфосс), пообедали горячим и неспеша поползли в энный по счету перевал, который также нельзя было взять сходу. Дорога далее спустилась в лавовое поле, пейзаж перестал быть таким унылым, следующий перекус мы сделали у симпатичной реки Тунгнаа с небольшим водопадом.
К сожалению, далее покрытие дороги испортилось окончательно — почти до самого финиша мы ехали по какой-то совершенно невообразимой смеси стиральной доски и песка. Причем есть выбор из двух вариантов — вы либо зарываетесь в песок, либо трясетесь так, что можно прищемить язык, разбить колеса, багажник и так далее. Но по крайней мере, горок почти нет.
Вскоре мы встретили двух ребят на дорожных велосипедах с шинами 35 мм и рулями-баранами. Судя по сбивчивым их объяснениям (очевидно, язык от такой дороги заплетается), они приехали на автобусе в Ландманналойгар и далее хотят пересекать пустыню по классическому маршруту. Но все оказалось не так, как они рассчитывали — ехать по этим дорогам на их велосипеде это уже за гранью мазохизма. Мы подсказали им, как выйти на ближайшую асфальтовую дорогу и напугали, что дальше будет еще хуже, если они не свернут на асфальт. Один из них с одобрением указал на мою покрышку 29х2.25” и сказал, что я неплохо подготовился. Самое забавное, что нормальный участок дороги они преодолели на автобусе, а на велосипедах поехали как раз самую плохую.
Уже на подъезде к кемпингу, несмотря на изможденность, мы взобрались метров на 150 посмотреть на озеро Бляхуюр. Очень красиво, несмотря на название. К сожалению, солнце скрылось за облаками, а в ясную погоду виды должны быть незабываемыми.
После перекрестка с F225 дорога постепенно улучшилась, уже по знакомому пути мы доехали несколько километров до Ландманналойгара, мимо красивого озера Фростастадаватн. Кемпинг — все тот же базар-вокзал, что и в прошлом году. Человек на ресепшен удивился моему чумазому виду и даже продал мне по карточке банкноты, которые я разменял на мелочь в автомате для душа. Поставили палатки, сходили в душ (надо было отмыться от дорожной пыли, которой хватало последние 2 дня) и завалились спать. Горячие купания решили отложить на завтра.
Утром погода была отличной — солнце и редкие облачка. Я сбегал в автолавку, ознакомился с тамошним ассортиментом (очень хотелось фруктов), купил какой-то мелочи и мы собрались гулять по горам. Небольшая проблема была в том, что как раз в районе 10 утра в кемпинге начинают мыть туалет, в результате чего им нельзя пользоваться минут 20, собираются огромные очереди, а больше там особо и негде завернуть за угол, всюду много туристов.
Мы решили не лезть на гору Скалли километровой высоты, до которой идти километров 8, а прогуляться на гору Бляхнюкюр (943 м), с которой должны были открываться отличные виды на цветные горы. По пути мы зашли к загону исландских лошадей, но они видимо были сытыми и не проявляли ни малейшего интереса к сорванной мной траве.
На гору идет довольно крутая тропинка, которая петляет серпантином, открывая чудесные виды на кемпинг, окружающие горы и лавовое поле Лёйгахраун. Погода отличная, по небу быстро летают облака, мы, несмотря на прохладный воздух, в процессе подъема вверх снимаем с себя одежки: в Исландии надо всегда быть готовыми к резкому ухудшению погоды, особенно в горах.
Поднялись на 350 метров вверх, стоим на горе, можно снимать всё вокруг: куда ни повернись, везде просто невообразимая красота! Позади нас белая освещенная солнцем долина горячих источников, в которой расположен кемпинг, людишки кажутся отсюда муравьями. Слева от нас — долина со знаменитыми цветными горами пирамидальной формы, вид которых с точки кемпинга — символ Ландманналойгара. Справа — очень красивое ущелье речки Грэнагильсквисл, а за ним — лавовое поле Лёйгахраун. Впереди — огромный массив ярко-желтых гор, из которых выделяется г. Бренништейнсальда (881 м, на нее мы восходили год назад), под ней термальная зона с серными пыхтелками.
На вершине Бляхнюкюр есть скальный уступ (на фото слева), нависающий над долиной, к нему ведет узенькая тропинка. Я попробовал пройти по ней, но вовремя понял, что стоит дунуть ветру — и я буду лететь вниз 300 метров. Сейчас думаю, что было бы неплохо оставить фотоаппарат и пробраться на этот уступ ползком — виды с него стоят небольшого риска.
Наверху холодно, ветрено, мы вдоволь нафотографировались и пошли вперед, спускаясь в ущелье между жёлтыми горами. Тут мы немного сбились с дороги и срезали большой виток тропы, вместо этого спускаясь по руслу ручья с крутого склона горы. Тропы, как таковой, там не было — просто твердый склон, заваленный крупными камнями. Катя быстро упрыгала вниз, мы же с Любаней ползли очень аккуратно, опасаясь потерять равновесие и скатиться винз. В один момент из-под моей ноги вырвался крупный камень и поскакал вниз, к Кате. Я крикнул ей, но камень промахнулся. :-)
В процессе спуска перед нами вырастали жёлтые горы во всей своей красе, я фотографировал безостановочно всё более и более интересные виды, сверху была видна красивая лощина между гор, с ручьем и водопадом. Девушки уже давно присели передохнуть внизу у обрыва, а я снимал панорамы одну за другой — всего в этот день у меня ушло около 900 кадров. На перекусе мы повеселились с куском плоского камня — на фотографиях его почти невозможно спутать с сочной бужениной.
Пошли в лощину среди гор, это настоящее желтое царство, куда ни глянь — везде возвышаются каменистые стены, я снял круговую панораму. В “углу” лощины — водопадик, из которого течет ручей. Это красивое сочетание желтого и синего, а вода в этом водопадике — невкусная, железистая. Радует, что туристов здесь нет, большинство о существовании этой лощины не догадывается.
Пошли к термальной зоне под Бренништейнсальдой, по пути заглянув на лавовое поле. Там не очень интересно, только обсидиан поблескивает на солнце. Погода тут стала похуже, облака — плотнее. В термальной зоне мы были год назад, сейчас наше внимание привлекли кристаллы серы рядом с отверстиями, из которых валит пар. Но земля горячая, всё в пару — в общем, интересно.
Отправились к кемпингу. Похоже, что в тот момент как раз приехали автобусы с туристами, нам навстречу шли толпы людей, в том числе многие — со снаряжением для ПВД. Были и русские, фотографировали на айпады (раньше я такое видел в автобусе из Кефлавика, это были тоже русские). С увеличением количества народа, эти места потеряли шарм, да и вообще там от термальной зоны до кемпинга из интересного — только сине-зеленое озерцо, которое мне посчастливилось заснять без толп людей.
На подходах к кемпингу опять выглянуло солнце, удалось заснять кемпинг при отличном освещении. Спустились вниз — там горячие источники и цветные водоросли, разительный контраст с мертвым горным миром, откуда мы только что пришли. В горячей воде растут очень интересные зеленые образования, напоминающие то ли волосы, то ли пузыри. Там же рядом — большие поля пушицы, на которых пасутся бараны, отличное зрелище. Катя со своими нежными чувствами к баранам их всех распугала, но удалось сделать несколько удачных кадров.
После обеда девушки пошли в горячую купальню, а я решил немного почитать. Когда уже было собрался тоже идти купаться, пошел дождь (да и, честно говоря, не хотелось оставлять технику без присмотра в таком населенном кемпинге). Так и сидел под дождем какое-то время, потом девушки вернулись: в этот раз просидеть 4 часа не получилось — очень жарко и много народу. Мы совершили закупку продуктов (очень дорогих) еще на 2 дня, поужинали и легли спать.
Прогноз на сегодняшний день был весьма приятным. Мы специально встали пораньше, чтобы не попасть на мойку туалета, купили еще мелочевки в автолавке, выкинули мусор, который копился у нас всю неделю, и поехали дальше по маршруту. Собственно, этот день у нас почти полностью перекрывался с нашим прошлогодним походом, поэтому впечатления идентичные, только сейчас погода у нас была гораздо лучше.
После долины цветных гор пейзаж изменился, стал намного более живописным. Дорога петляет по салатово-бархатным горам, спускается в долины (с обязательными бродами!), взбирается на перевальчики. Вскоре после кемпинга я сфотографировал потрясающее озеро, которое на поверку оказалось разливом реки Тунгнаа. Много где цветут целые поля пушицы, пасутся овцы, с гор текут ручьи, обрамленные салатовым мхом. Идиллия. Качество дороги тоже улучшилось — она ровная, укатанная, но и трафик немного возрос. Покрытие иногда превращается в сыпуху, по которой ехать надо аккуратно.
По сравнению с тем, что у нас было в горной части страны, частые броды были откровенно халявными, много где можно было проехать, не слезая с велосипеда. Так, на очередном спуске я увидел внизу брод и стоящего иностранного велотуриста, и из шалости решил пересечь речку, не снижая скорости. Оказалось, что глубина там примерно по колено, я создал огромный фонтан брызг и промок по пояс. Но здорово! Жаль, что никто не сфотографировал.
В запомнившийся долине зеленых мхов Йокюдльдалир мы устроились на перекус рядом с ручьем, окаймленным яркой растительностью — настоящий фэншуй! Далее места были не менее интересными, мы проезжали очень красивые ущелья, в которых я снимал панорамы. На очередном крутом сыпучем спуске я перетормозил, переднее колесо уехало вбок по сыпухе и меня выбросило из седла. Ехавшая позади Катя уже готова была увидеть много мяса, но мне повезло — только слегка поцарапал палец на руке и отбил ладонь при ударе о землю.
Наконец, горная часть нашего маршрута закончилась — впереди 400-метровый спуск на низменность. Мы сделали прощальное фото на вершине и вихрем спустились в низину, где течет мощная река Грйотарриф. Тут увидели стадо лошадей, которое перегоняли, видимо, из пастбища в загон, где из них будут делать вкусную колбасу. :-) (Кстати, я не нашел в исландском языке слова “конина”.) Я распугал баранов, которые спокойно паслись на обочине, — они сдуру рванули мне наперерез через дорогу, Катя запечатлела этот момент. Еще несколько бурных и глубоких бродов — и мы доехали до Холаскьёла, где ночевали в прошлом году после 40 км пробега.
Из-за хорошего рельефа, мы к этому моменту были весьма уставшими. Честно говоря, и в этот раз возникало предательское желание встать здесь на ночлег, но мы решили сжать зубы и ломить еще почти столько же до следующего кемпинга. По такому случаю, водопад в Холаскьёле мы проигнорировали — думаю, что зря, он красивый.
Далее дорога становится еще более загруженной. Несмотря на то, что теоретически нам нужно за 35 км сбросить 300 м высоты, на практике постоянно приходится ползти в крутые холмы, нестись с них вниз, потом снова ползти и так без конца. Один особенно запомнившийся подъем настолько крут и продолжителен, что в него мы забирались пешком минут 25. Здесь на фоне усталости (и нынешней, и 2011 года) меня посетил глюк: мне показалось, что в прошлый раз асфальт начался вскоре после Холаскьёла, в результате 20 км я ехал с мыслью, что вот-вот начнется асфальт. Любаня меня убеждала, что асфальта тут не будет до самого побережья, но я не верил, пока сам в этом не убедился. Напомню, что год назад мы здесь ехали против дикого ветра, поливаемые дождем, я в тот раз очевидно вошел в астрал и ничего не запомнил.
Мы были уже откровенно дохлыми, когда доехали до цивилизации — начались фермы, вокруг пасутся коровы, похожие на медведей. Наша дорога поменяла название с F208 на 208 — якобы стала более цивилизованной. Едем медленно, силы на исходе. Наконец, доехали до перекрестка дорог 208 и 209 — повернули направо, к не обозначенному на карте кемпингу, на который был указатель у моста через реку Флёгулон. Это уже не пустыня! Кругом летают, бегают, орут птицы, за нами следят десятки глаз с окрестных скал.
Наконец, доехали до указателя на кемпинг — влево уходила неприметная грунтовка. Проехали по ней 300 метров — видим домик с душем, он закрыт, никого нет, воды тоже нет. Что за?.. Тут Любаня заметила почти невидимую отворотку вправо — мы проехали по полузаросшей дороге и увидели большую поляну со столом, рядом 2 кабинки туалета и раковина с водой. Ура! Разложились — кроме нас, никого там не было. В кустах Любаня нашла мощный подосиновик, так что на ужин был грибной супчик с бараньими фрикадельками.
Часов в 9 утра мы только-только собирались вылезти, как подъехала машина и детский голос по-английски попросил оплату за кемпинг. Мы еще сонные, что-то пробормотали в ответ, на что у нас спросили: “Do you speak Icelandic?” — “No, only English...” И как только я это произнес, мне что-то так стыдно стало, что я провел в Исландии уже почти месяц в сумме, а по-исландски знаю только названия по географии, плюс как отличить баранину от всего остального... Мы выглянули и предложили ребенку неопределенного пола взять оплату (недорого — 500 крон с человека) с Кати.
Мы выехали на дорогу 209 и двинулись дальше к шоссе №1. Погода превосходная, тепло, на небе отдельные облака. Поднявшись в гору, которая возвышалась над кемпингом, я услышал трубные звуки лебедей, а через полминуты показались и они сами — пара красивых птиц где-то вдали. Проехав еще немного, мы пересекли мост через довольно бурный поток и вскоре выехали на кольцевое шоссе №1. Пересечение страны завершено!
Ветер в этот день дул сильно попутный, можно было ехать 25 км/ч практически без усилий. Навстречу нам попадались велосипедисты, вкручивающие против ветра как в одиночку, так и группами, у некоторых из них было российское снаряжение. Не у всех хватало сил помахать нам — это неудивительно. Километров через 15 мы решили перекусить под мостом — русло реки было сухим, там оказалось довольно приятно, да и ветра нет.
Подгоняемые ветром, мы быстро и непринужденно докатили до Вика. По пути осмотрели информационный щит о прошлогоднем наводнении, которое смыло 300-метровый мост под вулканом Мырдальсйокудль. Исландцы очень любят делать информационные щиты буквально по любому поводу, за что мы им очень благодарны — так, оказалось, что временную переправу навели всего через неделю после наводнения, а до этого туристов перевозило через реку местное МЧС.
Буквально через километр мы увидели красивую скалу рядом с дорогой, где практически на отвесном склоне паслись бараны. Мы сказали Кате, что бараны наверно не могут спуститься вниз и их надо спасти, на что она с готовностью пошла спасать, взяв фотоаппарат. :) Я тем временем снимал панораму этого горного массива. Разумеется, бараны бросились от Кати врассыпную, зато она сфотографировала гнездо чайки, из которого на нее смотрел обалдевший птенец (птенца и гнездо, разумеется, не трогали).
До кемпинга Вика мы добрались довольно рано. Прямо над нашими палатками возвышалась скала, утыканная гнездами чаек. Птицы постоянно кружили там, касаясь лапами гнезда и сразу спрыгивая вниз — такое у них развлечение. Некоторые сидели по двое в гнездах и негромко ворковали (эти булькающие звуки были слышны круглосуточно). До вечера еще куча времени, мы пообедали и решили пойти смотреть тупиков на 300-метровую скалу, возвышавшуюся рядом с городом. Предварительно мы слегка закупились в местном универсаме — он запрятан в стороне от шоссе, без GPS его было бы сложно найти, неудивительно, что в некоторых отчетах говорится, что в Вике нет магазина.
Подъем на скалу — длинный и крутой. Мы постепенно поднимались над городком, освещенным ярким солнцем — виды классные. В городе есть кирха, расположенная выше кемпинга, но ее мы фотографировали только издалека. Когда мы наконец подошли к краю скалы, увидели там людей, лежащих на животах у самого обрыва. Оказалось, что они наблюдают за тупиками. Мы тоже легли на землю и ползком аккуратно приблизились к обрыву — птичек удалось увидеть с расстояния около двух метров.
Тупики сидели на траве на самой кромке обрыва, принимали солнечные ванны и “наслаждались обществом друг друга”, как сказано в книге про них. А мы, наверно, минут 40 лежали на кромке обрыва и наслаждались обществом тупиков, которые нас совсем не боялись, скорее просто игнорировали. Я сделал много фотографий сидящих и летающих тупиков, но эти птички такие маленькие (25-30 см в высоту), что мне 105 мм не хватало с расстояния 2 метра — потом приходилось сильно обрезать снимки.
В 300 метрах под нами был пляж, к которому нет прохода от Вика, а чуть впереди — знаменитые торчащие из воды скалы “пальцы тролля”, достопримечательность Вика. Везде летали тупики — они машут крыльями с частотой 5 взмахов в секунду, поэтому издалека похожи на больших черных мух. К сожалению, у нас было не так много времени для любования птицами, поскольку нужно было успеть в магазин до 8 вечера. Мы быстро спустились вниз и на радостях спустили уйму денег на всякую фигню — примерно столько же мы потратили, закупаясь на 7 дней в начале похода.
С утра погода была паршивой — плотный туман и водяная пыль в воздухе. Мы провалялись в палатке до обеда, а Катя ходила медитировать на пляж.
Днем погода немного улучшилась, дождик прекратился, мы решили сходить прогуляться по туристической тропе вдоль речки Викура. Ситуация осложнялась тем, что эта тропа не была нанесена на мою карту, но по информационному щиту рядом с кемпингом мы примерно прикинули, куда нужно идти.
Набрали с собой еды и питья, вышли из города и пошли по полям. Трава везде мокрая, летают туда-сюда птицы, мы идем по какой-то сельскохозяйственной дорожке. Спускаемся в ущелье, где течет речка с красивым и довольно высоким водопадом, имеется каменный мост оригинальной формы. Мы перешли через речку и пошли дальше по дорожке. Метров через 300 она уткнулась в баранью изгородь из колючей проволоки. А где же тропа?
Мы вернулись обратно к речке и заметили старый деревянный кол с полустершейся синей отметкой, торчащий прямо из травяного склона. Делать нечего, подошли к этому колышку — а 20 метрах еле виден еще один. Колышки отыскиваются с трудом, и видно, что кроме баранов никто по этой “тропе” не ходит. Так мы подошли к шаткой лесенке через бараний забор, перелезли и двинулись к речке. Колышки задавали только общее направление движения, а так мы искали бараньи тропы в мокрой траве, по ним и шли, иногда заползая на кручи.
Речка течет в ущелье с красивыми каменными стенками — мы прыгали с камня на камень, рискуя замочить ботинки. По пути видели много небольших водопадиков. Залезли в небольшую пещеру в стенке ущелья — Катя нашла там какие-то металлические артефакты. Так мы прошли вдоль речки до того места, где она пересекается с трассой №1, вернулись немного назад, по камушкам переползли на другой берег и пошли по колышкам в обратном направлении.
Тут я сфотографировал пару панорам с водопадами, которые с этой стороны казались более грандиозными (тропа идет практически по самому берегу). Встретили пару овец, я попытался обмануть их и зайти сбоку, но они разгадали меня и драпанули вверх по склону, активно опорожняя кишечник.
Когда мы дошли до каменистого мостика, повернули вверх, в сторону гор. Видели симпатичный “лес” из микро-сосен и микро-елей, высотой по колено. У нас не было ни малейшего желания гулять по горам, погода ухудшалась, ноги мокрые от травы, поэтому мы прошли под горами и свернули на поле, направляясь к городу. Тут, очевидно, рядом было гнездо больших веретенников — сразу несколько крупных птиц начало летать вокруг нас, отводя в сторону от гнезда. Удалось сделать довольно разборчивые фотографии: они длинноногие, хорошо бегают, издают журчащие звуки. Один из веретенников, когда мы уже вроде ушли от гнезда, приземлился рядом с нами и начал на нас орать. :-)
Когда мы вернулись в город, снова пошла водяная пыль. Мне было неинтересно мокнуть и мерзнуть, я засел читать в палатке, а Любаня с Катей пошли на пляж. По пути к пляжу они были атакованы полчищами полярных крачек. Птички яростно орали, бросаясь в лицо и стараясь клюнуть. Очевидно, девушки проходили близко к местам их гнездования. Катя побежала за шлемом — так безопаснее снимать разъяренных птиц, — а Любаня наблюдала за волнами.
Я сфотографировал информационные щиты, которые рассказывают, какие птицы водятся в Исландии — довольно полезная информация для отчета. Вечером под дождем в кемпинг приехало много авто- и велотуристов, в частности группа из 6-8 французов на велосипедах.
Уже после ужина, когда все расползлись по палаткам (погода все еще была плохой), я уже практически в полусне услышал прямо над головой родную речь: “Мать-перемать-перемать-перемать-погода-перемать-перемать-палатка!” Исландская идиллия мгновенно исчезла, первая мысль: “Чёрт, велосипеды лежат не привязанные!” Оказалось, что это обычные российские велотуристы, которые путешествуют по Исландии с оглядкой на мой прошлогодний отчет, утром пообщались с ними.
Когда уже совсем стемнело, я вышел сфотографировать кемпинг в ночи: скалы красиво подсвечивались прожекторами. За день было прочитано очень много литературы в телефоне. :-)
С утра солнце светило ярко и призывно, но ветер поменялся: теперь он встречный. После выезда из Вика мы долго и упорно ползли в перевал, чтобы затем скатиться с головокружительной скоростью в сторону моря. Вокруг были всяческие фермы, от Вика начинается полоса цивилизации вдоль трассы №1, которая достигает своего пика у Рейкьявика.
В одном месте я увидел нескольких коров с телятами за забором из проволоки и остановился, чтобы их сфотографировать. К моему удивлению, телята выразили живой интерес к моей персоне и несмело пошли ко мне навстречу, но ближе, чем на 50 метров, не рискнули подойти. И то неплохо — на их месте овцы бы бросились врассыпную. Телята красивые, умные на вид. :-)
Повернули налево, в сторону Дирхолаэй. Этот мыс — самая южная точка материковой Исландии, где волны в течение тысяч лет выдолбили в скалах потрясающие арки и башенки. Здесь гнездится огромное количество птиц, проводятся экскурсии на корабликах. Дорога постепенно превратилась из асфальтовой в грейдер, она шла по некоему подобию намыва, слева и справа были фермы. Мы проехали слева от скалы, куда круто вверх уходила автомобильная дорожка.
Под скалой была автомобильная стоянка, кругом шатались толпы туристов. Мы поставили велосипеды, покушали и прогулялись 100 м по ущелью, в которое яростно долбились волны, до самой воды. Кругом были полчища птиц, можно было фотографировать мощный прибой и знаменитую скалу с отверстием вдали. Девушкам было лень ехать на скалу, а мне было лень идти туда пешком. Мы решили разделиться, они пошли наверх по пешеходной тропе, а я должен был вернуться чуть-чуть назад по грейдеру и свернуть на автомобильную дорожку.
Не доезжая до перекрестка, я увидел, как туристы на обочине фотографируют полярных крачек. Меня это заинтересовало, я спешился и тут же был атакован этими мелкими, но злобными птичками. Полярная крачка проделывает самую длинную миграцию, ежегодно летая из Арктики в Антарктику и обратно. Типичный “пробег” за год у них 60-80 тыс. км, а за свою долгую жизнь птица налетывает расстояние, как от Земли до Луны.
Так вот, я стою на обочине дороги, в 20 м от меня гнезда птиц, которые поочередно атакуют меня, защищая территорию. Когда птица выходит на боевой курс, она чикает: "Чик, чик, чик". Подлетев на расстояние вытянутой руки, делает оглушительное "КРИ!" прямо на ухо и взмывает вверх. Если нет шлема, может клюнуть в голову. Мне это так понравилось, что я фотографировал злобных птиц до тех пор, пока не пришли девушки, которым стало интересно, почему я не еду за ними. Птичек они оценили, мы решили все же подняться на скалу, а крачек посмотреть потом.
Наверх идет серпантин с примерно 15-18% подъемом на 300 м, который на низшей передаче преодолевается с большим натягом. С вершины скалы можно сфотографировать скалу над Виком и “пальцы тролля” — открывается весьма хороший вид. Наверху еще одна автостоянка, я оставил там байк и прогулялся пешком. На вершине скалы стоит маяк, а вдоль обрыва протянуты ограждающие канаты (над Виком никаких канатов нет — падайте на здоровье). Если посмотреть на запад, то открывается потрясающий вид на чёрный пляж, простирающийся почти до самого горизонта.
Подошли девушки и мы стали искать тупиков. Их здесь огромное количество, но видимо из-за большого числа туристов подобраться к ним близко нельзя, если только не перелезть через канат (что многие и делали). Мы решили не упускать возможность понаблюдать за птицами, перелезли через канат и подползли к группе тупиков, сидевшей дальше, чем позавчера, метрах в пяти. Так и смотрели за ними, пока откуда-то прямо из-под нас не вылетел тупик. Любаня посмотрела — а там его нора. Мы решили не беспокоить птиц и отошли обратно за канат.
Со скалы открывается отличный вид на знаменитое “отверстие в двери”, давшее название этому месту. Та скала облеплена белыми пятнами, каждое из которых — чье-то гнездо. Вообще, мало кто видел такое же количество птиц в одном месте, как здесь. Мне кажется, на любом пейзаже с видом на океан можно легко насчитать с сотню птиц: тупиков, чаек, альбатросов, бакланов, крачек. Мы побродили немного и двинулись вниз.
Я снова подъехал к гнездовьям крачек, но у них было что-то вроде кормления, на меня птицы не обращали особого внимания, а больше дрались друг с другом. Крик в воздухе стоял непередаваемый. Тут и там были орущие птенцы (вполне уже взрослые и летающие), но их как-то игнорировали. Один птенец просто спокойно ходил по проезжей части и орал — машины его пропускали. Подъехали девушки, птицы обратили на нас внимание и начали атаковать, но не очень активно, хотя Катю без шлема таки клюнули в голову. Какой-то мужик с хорошей камерой зашел метров на 5 на траву — на него начало непрерывно бросаться сразу несколько птиц с нешуточными намерениями, мужик только успевал фотографировать и уворачиваться от клювов.
Мы посмотрели на всё это и поехали назад к трассе №1. Ветер ощутимо дул в лицо, хотя погода была отличной. Я сфотографировал стадо коров, лежащих на солнце. Забавно, как они неуклюже пытались повернуть головы в мою сторону. Кстати, там попадаются очень красивые коровы, слегка тигровой окраски, как у собак-боксеров. У перекрестка с шоссе №1 мы увидели большое стадо лошадей — видимо, какая-то экскурсия, которых здесь хватает. Поехали дальше на запад в сторону Скогара.
Ветер ощутимо мешал ехать, скорость была всего 12 км/ч. Впрочем, не беда, нам осталось всего 30 км, да и в прошлом году встречный ветер был гораздо тяжелее, мы тогда 60 км по шоссе ехали почти до вечера. Навстречу нам бодро проносились велосипедисты поодиночке и небольшими группами, у некоторых из них удавалось разглядеть питерскую снарягу. Виды были не сказать, что очень интересными — к горам мы уже давно привыкли. Покушав у какой-то фермы, мы таким образом неспеша доехали до поворота на Скогар, причем мне казалось, что на последнем километре сила ветра заметно увеличилась. Ура, наконец мы поворачиваем по ветру — еще 1 км и мы у кемпинга (довольно грязного и запущенного).
В прошлом году мы провели в Скогаре всего 15 минут — удалось только добежать до водопада Скогафосс (60 м) и вернуться в автобус. Сейчас мы поставили палатки, пообедали и пошли гулять по водопаду. К сожалению, солнце уже скрылось за скалой, поэтому не удалось заснять классический вид с радугой в водопаде. Уже метров за 100 до водопада начинают налетать тучи водяной пыли, мы решили подняться наверх. Туда ведет железная лесенка, по которой ходит множество туристов. Отличный вид на водопад открывается с полпути, там сделана специальная площадка для наблюдений.
На самом верху тоже есть площадка, огороженная веревкой. Любители экстрима могут подойти еще ближе к верхнему краю водопада, тогда легкое дуновение ветерка будет отделять их от 60-метрового падения вниз. Девушки решили прогуляться вверх по течению, а я пошел обратно. Спустившись по лестнице, я закрыл крышку объектива и подошел максимально близко к водопаду. Открыл крышку на секунду, сделал кадр — и весь фотоаппарат в воде. Некоторые люди стоят там в непромокаемых костюмах и чем-то наслаждаются подолгу, некоторые фотографируют немного издалека со штатива.
Девушки вернулись и сказали, что выше по течению много мелких водопадиков, красиво. Вечером мы поужинали и подготовили велосипеды для перевозки в автобусе, уложили их в велочехлы. Легли спать с осознанием того, что поход закончен и скоро мы вернемся домой...
Утром на небе была дымка, зато днем распогодилось. Мы дождались автобуса, который ехал из Вика в Рейкьявик — это оказалась маршрутка с большим закрытым прицепом. В прицеп отлично поместились наши вещи и велосипеды, причем денег за них с нас почему-то не взяли. Доехали без приключений до Рейкьявика (шоссе становилось более загруженным с каждым километром).
На автобусной станции купили билеты в аэропорт с включенным туром по Голубой лагуне. Почти сразу подошел автобус, мы загрузились в него и быстро доехали до Лагуны, народу было немало. Там есть домик-камера хранения для клиентов RE, куда пассажиры автобусов складывают свои чемоданы. Велосипеды пришлось положить штабелями на высокий стеллаж, чтобы они не мешались.
Голубая лагуна — это на самом деле горячие сбросы с рядом расположенной геотермальной станции. В воде живут теплолюбивые водоросли, придающие ей голубой цвет, также там растворен кварц, делающий воду непрозрачной. Вода очень соленая, в ней растворена чуть ли не вся таблица Менделеева, что якобы очень полезно для кожи.
Погуляв немного по “созерцательной” части лагуны, мы зашли в оздоровительный комплекс и обменяли корешки билетов на браслеты с микрочипом. Такой браслет служит пропуском на вход и выход, открывает камеру хранения для крупный вещей и личный шкафчик. По браслету можно покупать еду-напитки, расплачиваясь на выходе. В целом, схема там похожа на советский бассейн с поправкой на 21 век.
Пройдя через душ, мы с девушками нашли друг друга в толпе и погрузились в воду. Ну что сказать — ощущение примерно как в горячей ванне, прохладную воду там не найти при всем желании. Лагуна в целом мелкая, в большинстве мест примерно по пояс. Мы пристроились отдыхать на камушках, очень жарко, солнце слепит глаза, отражаясь от бело-голубой воды, я кожей чувствую, как обгорают мои уши. В этот раз в лагуне как-то не сиделось, я минут через 40 заявил, что с меня довольно, погулял по территории, потом оделся и вышел в цивильную часть комплекса. В кафе купил еды и угостил девушек, сидящих в воде (там есть пляжик небольшой со стульями и столами).
Когда всем надоело сидеть, мы вдоволь насиделись в дорогом кафе с бесплатным Wi-Fi. В аэропорт поехали на предпоследнем автобусе, поленившись сидеть 3 часа до последнего — и зря, как потом оказалось!
Поход закончился, но приключения продолжались — нам предстояла незабываемая пересадка в Копенгагене.
В автобусе, кроме нас, ехало человека два, мы бодро доехали до аэропорта. Сидели на первом сиденье недалеко от водителя и обсуждали что-то связанное с закрытием дорог в стране зимой. Я произнес название сайта http://vegagerdin.is — смотрю, водитель будто дернулся в этот момент. Слово означает “дорожное строительство” — навряд ли он ожидал услышать его от диких туристов. :-) К нашему удивлению, в аэропорту изничтожили почти все кресла для ожидания — на всю открытую зону их осталось штук 5 (пять). Пассажиры сидели в основном в кафе, делая вид, что пьют по несколько часов один стакан Колы. В общем, гораздо приятнее было бы провести лишние 3 часа в Лагуне.
Я окончательно подготовил велосипеды для перевозки и пошел в автомат регистрироваться на рейс — Icelandair в Кеблавике изничтожила обычные стойки. Вместо 6 запрошенных багажных ярлыков, автомат выдал мне два и ошибку. Стойка помощи по работе с автоматом пустовала. Через несколько часов там появился человек, который сказал, что надо идти на обычную регистрацию (оказывается, она таки работала), там помогут.
Приехал автобус с пассажирами, на регистрацию выстроилась гигантская (мы так думали в тот момент) очередь. Но сотрудница аэропорта сказала, что с нашей проблемой можно идти на Baggage Drop — там не было никого, нам заново выбили багажные ленты, оплатили провоз велосипедов, затем под руководством сотрудника аэропорта мы откатили рюкзаки на пункт приема Odd Baggage (почему-то в Европе велоштаны считаются негабаритом, хотя во все возможные нормы вписываются), а велосипеды — в какую-то дверь в правом крыле аэропорта.
После не особо щепетильного спецконтроля оказалось, что в зоне гейтов мест для сидения нет вообще, поэтому толпы народу стояли прямо в коридоре, через них приходилось пробиваться, чтобы пройти к своему гейту. В таких неприятных условиях (ей-богу, в российских аэропортах гораздо комфортнее) мы дождались рейса и прилетели в Копенгаген на том же самолете “Herdubreid”, на котором летели 2 недели назад.
Тут у нас была весьма сжатая по времени (2 часа с получением багажа) пересадка на рейс SAS до Питера. Причем после покупки билетов мне отказались подтвердить провоз велосипедов, а по телефону сказали, что повезут, если найдется место для них — самолет якобы “маленький”, Bombardier CRJ900 (как Ту-134 размером). Мне воображение рисовало строгую тётю, которая смотрит в компьютер и говорит: “Один велосипед беру, два других придется выбросить” — но всё оказалось гораздо веселее.
Я для себя решил, что мы вместимся в самолет при условии максимально быстрой регистрации, но всё началось с того, что получения велосипедов из багажа пришлось ждать минут 20. Радость наша при их виде была неописуемой. Погрузили багаж на тележки, я бодро рванул вперед на выход, чтобы сразу отправиться на регистрацию. Тележки здесь очень узкие, поэтому велосипед все время норовит свернуться на бок и начать чиркать по полу. Из-за этого девушки затупили, я тем временем почти бегом перешел из одного терминала в другой и мы потеряли друг друга!
В терминале была просто невообразимая толпа народу, к стойкам регистрации выстраивались петляющие очереди, направляемые ленточками на столбиках. Можно представить толпу на вокзале в первый день майских каникул и умножить на два. Ждал девушек я минут 8, телефон Любани естественно не отвечал, я уже был готов лезть на стенку — время уходит, свободного места в самолете все меньше, а девушки будто сквозь землю провалились! Наконец они пришли, выяснять, что к чему, не было времени, я бегом помчался к автоматам регистрации на SAS. Автомат мне исправно выдал 3 посадочных, 6 багажных лент и сообщил, что до такого-то времени Владимир Горбунов должен сдать все 6 мест багажа на Baggage Drop.
Мы привязали ленточки и встали в самый хвост гигантской очереди в Baggage Drop SAS. Хотя велосипеды были на телегах, мы доставляли огромные неудобства и себе, и другим пассажирам — размеченные ленточкой коридоры были заметно уже велосипедов. Наше мытарство заметил какой-то “добрый” сотрудник и сказал, что с велосипедами надо идти не сюда, а на Odd Baggage. Радостно матерясь, мы вытащили телеги из самой середины петляющей очереди и немного протупив с поисками, покатились на транспортер, который был метрах в двухстах, в конце длиннющего коридора.
Там нас встретил какой-то индус, который попросил чеки на оплату велосипедов. Оказалось, что тут их оплатить нельзя, а надо идти в кассу авиакомпании, которая находится рядом со стойками (200 м обратно). Я оставил девушек сторожить велики и побежал в кассу. Там мне сказали, что оплату за велосипеды примут только на основании документа с Baggage Drop, в котором будет сказано, что мы везем именно велосипеды. Я вернулся к девушкам, погрузил на телегу все рюкзаки (чтобы их взвесили), собрал с них паспорта и покатился на стойку приема багажа.
Там я встал в хвост очереди из каких-то китайцев. Стоял минут 10, очередь не двигалась. В какой-то момент я понял, что ОНИ СТОЯТ ГУСЬКОМ ПРОСТО ТАК. Нашел хвост истинной очереди где-то далеко за углом (она тем временем выросла раза в три), причем пройти туда было непросто — двое сотрудников попеременно пропускали через импровизированный перекресток то очередь, то просто пассажиров, которые уже всё сдали и стремятся на волю. Отстоял очередь, пробился к стойке, объяснил ситуацию, отдал все паспорта и посадочные.
Строгая тётя-кассир мне сказала, что паспортов недостаточно, нужны сами пассажиры. Блин! И это при том, что в компьютере все 6 мест багажа были записаны на меня, а мне надо было просто бумажку для оплаты велосипедов, с которой я пришел бы на кассу, чтобы после оплаты выдали чек, с которым надо идти к индусу-грузчику. Я оставил вещи, бегом рванул к девушкам, взял их за руки и притащил под светлые очи кассирши. Она сказала, что велики можно оплатить прямо тут по карточке, что мы и сделали, причем перевозка нам обошлась недорого — денег сняли не как за велосипед, а просто как за дополнительное место багажа. К моему большому счастью, бегать за велосипедами мне не пришлось, а то бы я всех поубивал.
Радуясь, что наши велосипеды вроде как “влезли” в самолет, мы помчались вместе с велоштанами к грузчику, который придирчиво оглядел наши чеки и наконец-то принял на транспортер наши вещи. Фууууууу! После этих спринтерских забегов-с-тележкой на фоне бессонной ночи мою футболку можно было выжимать. Дальнейший наш полет до Петербурга прошел без приключений, в Пулково мы получили велосипеды и, обессиленные, разъехались по домам. Время было 12 часов дня, а на ногах мы провели ровно сутки.
Безусловно, этот поход оказался сложнее прошлогоднего — дороги гораздо хуже, броды глубокие, холодные и быстрые, температура воздуха ниже. Но всё это с лихвой компенсируется тем, что мы пересекли целую страну поперек через пустыню! С погодой нам крайне повезло, по сравнению с прошлым годом, исландские боги явно были к нам милостивы и не мешали получать удовольствие от покорения страны. Почему-то в прошлый раз животный мир ускользнул от нас, зато сейчас мы насладились им сполна — тупики, крачки, утиные, полевые птицы — всех увидели. Подготовка участников и техники была образцовой, неприятных неожиданностей не было.
Конечно, Исландия — страна на любителя, не всем по душе мрачные депрессивные пейзажи и здешняя погода. Мнения о нашей прошлой поездке были разными — от “надо обязательно там побывать” до “ни за что в жизни туда не поеду”. Нынешние фотографии и рассказы тоже не всем пришлись по вкусу, части слушателей более милы золотые пляжи, шезлонги, коктейли и температура +30. С другой стороны, не всем по вкусу обилие туристов и отсутствие уединенности на “нахоженных тропах” — увы, это плата за доступность здешних чудес природы, которые не требуют каких-то экстраординарных качеств от туристов (ну, кроме толстого кошелька).
В любом случае, мы с Любаней остались в восторге от прошедшего похода, ровно как и от прошлогоднего! И даже хочется побывать в Исландии в третий раз — уделить внимание западным фьордам, которые как-то ускользнули от нас. Я смотрю на старую топографическую карту, на которой подписан практически каждый камень, и снова хочу увидеть всё это своими глазами. Но тут Исландии придется выдержать конкуренцию с Камчаткой, Байкалом, Шпицбергеном и Гренландией. :-)
Не удивляйтесь, если увидите знакомые пункты — часть была взята из прошлогоднего отчета.
Туда:
Обратно:
В прошлом году нам крайне не понравилось ночевать в аэропорту Кеблавика, а также ехать на такси из Хельсинки, поэтому мы выбрали вариант с пересадкой в Копенгагене. Вылет был в районе полуночи, а уже в 12 часов дня мы были в Санкт-Петербурге. Год назад мы вернулись домой на 12 часов позже, а денег и сил потратили даже больше.
2011 год | 2012 год |
|
|
